Brickfields, Kuala Lumpur: Little India an den Gleisen

Steigen Sie am KL Sentral aus dem Zug, überqueren Sie eine Straße, und die Stadt ändert ihren Klang. Das Glas und Stahl des Verkehrsknotenpunkts löst sich auf in Girlandenstände, Filterkaffee-Dampf und tamilische Filmsongs, die aus den Geschäften strömen. Brickfields – Kuala Lumpurs offizielles Little India – ist nur fünf Gehminuten vom verkehrsreichsten Bahnhof des Landes entfernt, fühlt sich aber an wie ein Viertel mit eigenem Puls, eigenem Geruch, eigenem Appetit. Hier wird der Tag gemessen in Bananenblatt-Mittagessen, Tempelglocken und der langsamen Kunst, Jasmin für Opfergaben zu fädeln.

Wofür Brickfields bekannt ist

Brickfields trägt sein tamilisches Erbe laut zur Schau. Die Hauptstraße, Jalan Tun Sambanthan, ist gesäumt von Bögen im Pallava-Stil in Rot- und Orangetönen, Sari-Auslagen, Gewürzläden und offenen Geschäften mit Räucherstäbchen, Trockenwaren und frischen Blumenketten. Der Name selbst geht auf die Ziegelbrennöfen zurück, die die junge Kolonialhauptstadt nach einem Brand und einer Überschwemmung in den 1880er Jahren versorgten; später brachte die Eisenbahn tamilische und singhalesische Arbeiter, und die indische Identität setzte sich fest. 2009 wurde der Bereich um Jalan Tun Sambanthan und Jalan Travers offiziell als Little India benannt, mit Ziegelpflaster, Laternenpfählen, einem Elefantenbrunnen und all dem Prunk, den eine Stadt aufbieten kann, wenn sie ein Viertel ankündigen will. Dann kam das Torana-Tor, ein leuchtend oranger freistehender Bogen an der Kreuzung Jalan Tun Sambanthan und Jalan Sultan Abdul Samad, in Indien gefertigt und 2015 Malaysia geschenkt.

Es ist kein poliertes Vorzeigeobjekt, und das ist Teil des Charmes. Das Straßenbild ist stellenweise verwildert, mit nicht genehmigten Bannern über Bögen und sogar dem Torana-Tor selbst, sodass das Viertel am besten in Fragmenten zur Geltung kommt: eine Reihe Ringelblumen hier, eine bemalte Säule dort, ein Flecken rotes Pflaster im Licht. Aber das alltägliche Leben ist der Punkt. Büroangestellte vom KL Sentral strömen zum Mittagessen herein, Tanten kommen zum Markt, Pilger gehen zu den Tempeln, und die Gehwege bleiben belebt und bewohnt, nicht inszeniert. Sie hören Bollywood und tamilischen Pop aus Plattenläden, das Läuten von Tempelglocken, das Klappern von Zinntellern in Bananenblatt-Restaurants. Sie riechen Ghee, Curryblätter, Kardamom und heißes Öl aus den Vada-Ständen. Brickfields ist einer dieser seltenen Winkel in Kuala Lumpur, in dem ein hundert Jahre alter hinduistischer Kovil, ein singhalesischer buddhistischer Vihara, ein chinesischer Tempel und eine methodistische tamilische Kirche alle in wenigen Gehminuten voneinander entfernt liegen. Die Mischung ist die ganze Geschichte.

Wo man essen und trinken kann

Wenn Brickfields eine Religion hat, dann ist es das Mittagessen. Bananenblatt-Reis ist die lokale Sprache, und die Rivalität in der Jalan Scott ist der halbe Spaß. Bei Vishal Food & Catering, Nr. 22, ist das Chettinad-Angebot von der Sorte, die einen den Nachmittag um eine zweite Portion planen lässt: Reis, Papadam, Currys, Mutton Varuval, gebratene Bananenblüte und was immer sonst an dem Tag schnell geht. Es ist die Art von Mahlzeit für etwa 6 Ringgit, die sich fast unverschämt billig anfühlt, weil es so viel davon gibt und weil der Raum um die Mittagszeit immer voll ist.

Drei Türen weiter verlangt Vishalatchi Food Catering etwas mehr – etwa 13 Ringgit mit einem Fleisch- oder Fischgericht und Tee – und Stammgäste werden Ihnen sagen, dass die Küche raffinierter ist. Die Küche tendiert nach Tamil Nadu, mit Gewürzen aus Südindien, und das Ergebnis ist weniger laut, vielschichtiger, die Art von Mahlzeit, die man langsam isst, selbst wenn der Laden voll ist. Mir gefällt, dass die beiden Rivalen so nah beieinander sitzen. Es verleiht Brickfields eine Prise Straßentheater ohne viel Aufhebens.

Für vegetarisches Essen ist MTR 1924 in der Jalan Thambipillay der Laden, den die Leute mit einer gewissen Ehrfurcht erwähnen. Es ist der Ableger des hundert Jahre alten Mavalli Tiffin Room aus Bangalore und eine Michelin-Bib-Gourmand-Auswahl, was eine elegante Art ist zu sagen, dass die Dosa eine Reise quer durch die Stadt wert ist. Die Masala Dosa kostet etwa 12,50 Ringgit, die Rava Idli um die 13 Ringgit – fluffig und weich und trägt die Geschichte einer Reis-Knappheit aus den 1940er Jahren in ihrer Hintergrundgeschichte – und der Filterkaffee kommt schaumig und richtig, wie es sich gehört.

Saravanaa Bhavan in der Jalan Tun Sambanthan ist die verlässliche Kettenoption: Dosa, Idli und Thali, kein Drama, keine Überraschungen, einfach die Art von beständigem südindischem vegetarischem Essen, die ein Viertel sowohl nutzbar als auch interessant macht. Dann gibt es noch Annalakshmi, versteckt im Keller des Temple of Fine Arts in der Jalan Berhala, wo ein vegetarisches Buffet nach dem Prinzip „Zahlen, was Sie möchten“ seit 1986 mit freiwilligen Mitarbeitern läuft. Es ist einer dieser Orte, die die Stimmung einer Reise verändern. Sie essen so viel Sie möchten und geben, was Sie für angemessen halten, was die Mahlzeit irgendwie großzügiger schmecken lässt.

Und weil das Mittagessen in Brickfields ohne Beschwerden in den Nachtisch übergehen kann, gibt es Ah Keong’s ABC & Cendol in der Jalan Padang Belia, ein Stand eines Ehepaars mit zwei Tischen, der seit fast sechs Jahrzehnten besteht. Das Ais Kacang, etwa 4,50 Ringgit, ist eine der besten kalten Schüsseln der Stadt, und der Cendol macht genau das, was er nach einem heißen Spaziergang soll. Keine Theatralik, nur Erleichterung.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Die Tempel sind hier der Anker, und der beste Weg, Brickfields zu verstehen, ist, zwischen ihnen zu Fuß zu gehen. Beginnen Sie mit dem Sri Kandaswamy Kovil, versteckt abseits der Jalan Scott, einem hundert Jahre alten saiivitischen Hindutempel mit einem reich verzierten dravidischen Gopuram, der mit bemalten Gottheiten übersät ist. Der Eintritt ist kostenlos, die Öffnungszeiten sind großzügig – etwa 5:30 bis 21:30 Uhr – und Fotografieren im Inneren ist eingeschränkt, also ist dies ein Ort zum Verlangsamen, nicht um für die Kamera zu posieren. Die Luft um den Tempel ist oft dick von Blumen und Rauch, und die Girlanden draußen sind Teil der Szene, nicht nur Dekoration für Besucher.

Ein paar Minuten entfernt in der Jalan Berhala wurde der Buddhist Maha Vihara 1894 von der singhalesischen Gemeinde gegründet und bleibt der Mittelpunkt der Wesak-Feierlichkeiten in Kuala Lumpur. Seine Laternen-Prozession ist die älteste und größte religiöse Parade des Landes und zieht etwa 100.000 Menschen an. Selbst an einem normalen Tag hat der Ort eine gewisse Größe und Ruhe, ein Gefühl, dass das Viertel Platz für mehr als einen Glauben und mehr als einen Rhythmus hat.

Oben auf dem Robson Hill liegt der sechsstöckige Thean Hou Tempel, einer der prächtigsten chinesischen Tempel der Region, mit roten Säulen, Drachenschnitzereien und einem Panoramablick auf die Stadt. Der Eintritt ist kostenlos, und besonders fotogen ist er in der Dämmerung, wenn die Stadt hinter ihm zu leuchten beginnt und die Schnitzereien das letzte warme Licht einfangen. Brickfields ist voll von diesen abrupten Wechseln: Eine Minute sind Sie in einem tamilischen Straßenmarkt, die nächste schauen Sie auf einen chinesischen Tempel auf einem Hügel.

Das kulturelle Leben endet nicht beim Gebet. Der Temple of Fine Arts in der Jalan Berhala ist ein langjähriges Zentrum für indischen klassischen Tanz und Musik mit regelmäßigen Aufführungen. Es verleiht dem Viertel eine weitere Schicht – nicht nur Essen und Rituale, sondern Proben, Aufführungen und die langsame Arbeit, Tradition in einer Stadt sichtbar zu halten, die sich gerne schnell bewegt.

Das einfachste Vergnügen jedoch ist vielleicht die Straße selbst. Gehen Sie die Jalan Tun Sambanthan entlang, beobachten Sie, wie Girlanden gefädelt werden, stöbern Sie in den Gewürz- und Textilgeschäften, lauschen Sie der Beschallung aus den Läden und lassen Sie sich das Viertel in kleinen, alltäglichen Details offenbaren. Dies ist die Art von Nachbarschaft, die mehr das Umherstreifen als die Planung belohnt.

Einkaufen & Märkte

Brickfields kauft ein, wie Brickfields isst: direkt, täglich, ohne viel Zeremonie. Entlang der Jalan Tun Sambanthan und den Seitenstraßen stapeln sich in Sari- und Textilgeschäften Seide und golddurchwirkte Stoffe in dichten, glänzenden Stapeln. Schmuckvitrinen fangen das Licht ein. Lose Gewürze werden nach Gewicht verkauft, ebenso wie Trockenwaren, Räucherstäbchen und religiöse Utensilien. Vor den Tempeln fädeln Girlandenbinder frischen Jasmin und Ringelblumen zu Opfergaben, und wenn Sie eine der meistfotografierten Alltagsszenen des Viertels sehen möchten, dann ist es das: Hände, die schnell arbeiten, Blumen, die leuchten gegen den Staub und die Farben der Straße.

Dies ist ein guter Ort, um Tee, Snacks, indische Süßigkeiten und Gewürze für einen Bruchteil der Ladenpreise mit nach Hause zu nehmen. Es ist kein kuratierter Einzelhandel; es ist funktionierender Handel, was viel besser ist. Und wenn Sie doch einmal Klimaanlage möchten, liegt Nu Sentral direkt am KL Sentral am Rande des Viertels, mit den üblichen Kettenläden, einem Kino und einem Food Court, verbunden durch eine überdachte Fußgängerbrücke, sodass Sie nie ganz in die Hitze treten müssen. Dieser Kontrast – jahrhundertealter Straßenhandel einen Block, eine glasüberdachte Mall den nächsten – ist sehr typisch für Brickfields.

Wo man in Brickfields übernachten kann

Brickfields ist als Base sinnvoll, wegen der Verkehrsanbindung zuerst und allem anderen danach. Eine Straße vom KL Sentral entfernt zu sein, bedeutet, dass der Flughafenzug, die LRT, MRT, KTM Komuter und Monorail alle gut erreichbar sind, was Gold wert ist, wenn Sie spät ankommen, früh abreisen oder Kuala Lumpur als Sprungbrett für Batu Caves oder Melaka nutzen. Das Viertel ist eher funktional als malerisch, also kommen Sie für den Wert und die Anbindung, nicht für Charme oder einen Pool mit Aussicht.

Die Hotels rund um KL Sentral und Nu Sentral sind die bequemsten und elegantesten, mit smarten hochwertigen Türmen in diesem Cluster. Tiefer in Little India sind die Unterkünfte einfacher und günstiger, eher Pension als Boutique. Das ist der Kompromiss. Sie bekommen die Verkehrsanbindung, das Essen, den einfachen Zugang zur Stadt, und im Gegenzug akzeptieren Sie, dass die Gegend unglamourös ist, manchmal in der Renovierung steckt und sehr stark ein Arbeiterviertel ist. Für viele Reisende ist genau das der Reiz.

Fortbewegung

Dies ist das am besten angebundene Viertel in Kuala Lumpur, und die Karte ist weniger wichtig als die Stationsnamen. KL Sentral liegt am Rande von Brickfields und verbindet den KLIA Ekspres Flughafenzug – 28 Minuten nonstop zum KLIA – plus LRT, MRT, KTM Komuter und Fernverkehr, mit der Monorail erreichbar über einen überdachten Weg durch Nu Sentral. Die KL Sentral Monorail-Station steht tatsächlich an der Jalan Tun Sambanthan selbst, und die Tun Sambanthan Monorail-Station bedient das andere Ende von Little India. Von dort sind es fünf Minuten zu Fuß über eine Straße ins Herz der Essensstraßen.

Das Viertel ist kompakt und flach, sobald Sie drin sind, erkunden Sie es zu Fuß. Das ist der Punkt. Sie können von Tempel zu Tempel gehen, dann zum Mittagessen, dann zum Dessert, ohne ein Auto zu brauchen. Für weitere Ziele bringt Sie die Monorail in wenigen Minuten nach Bukit Bintang, Grab ist billig und überall verfügbar, und KL Sentral ist Ihr Ausgangspunkt für Tagesausflüge und Züge in alle Richtungen. Brickfields ist kein Viertel, das man erobert. Sie gehen einfach weiter, und es gibt immer weiter.