Brickfields, Kuala Lumpur: Pequena Índia ao lado dos Trilhos

Desça do comboio na KL Sentral, atravesse uma rua, e a cidade muda de tom. O vidro e o aço do centro de transportes dão lugar a bancas de grinaldas, vapor de café filtrado e canções do cinema tâmil saindo das lojas. Brickfields – a oficial Pequena Índia de Kuala Lumpur – fica a apenas cinco minutos a pé da estação mais movimentada do país, mas parece um bairro com pulso próprio, cheiro próprio, apetite próprio. Aqui, o dia se mede em almoços com arroz de banana, sinos de templo e o lento ofício de enfiar jasmim em oferendas.

O que torna Brickfields famosa

Brickfields ostenta sua herança tâmil com orgulho. A rua principal, Jalan Tun Sambanthan, é ladeada por arcos estilo Pallava pintados de vermelho e laranja, vitrines de saris, lojas de especiarias e estabelecimentos abertos na frente com incenso, produtos secos e fios de flores frescas pendurados. O nome remonta aos fornos de tijolos que abasteciam a jovem capital colonial após um incêndio e inundação na década de 1880; depois, a ferrovia trouxe trabalhadores tâmeis e cingaleses, e a identidade indiana se fixou e ficou. Em 2009, o trecho em torno de Jalan Tun Sambanthan e Jalan Travers foi oficialmente batizado de Pequena Índia, com calçamento de tijolos, postes de luz, uma fonte de elefante e toda a pompa que uma cidade pode oferecer quando quer anunciar um distrito. Depois veio o Portal Torana, um arco laranja-vivo independente no cruzamento da Jalan Tun Sambanthan com a Jalan Sultan Abdul Samad, feito na Índia e presenteado à Malásia em 2015.

Não é uma peça de museu polida, e isso faz parte do charme. A paisagem urbana foi deixada um pouco de lado em alguns lugares, com faixas não autorizadas penduradas nos arcos e até no próprio Portal Torana, então o distrito é melhor fotografado em fragmentos: uma fileira de calêndulas aqui, uma coluna pintada ali, um pedaço de calçamento vermelho pegando a luz. Mas a vida cotidiana é o que importa. Funcionários de escritório da KL Sentral chegam em massa no almoço, senhoras vão ao mercado, peregrinos seguem para os templos, e as calçadas permanecem movimentadas e vividas, não cenográficas. Você ouve Bollywood e pop tâmil das lojas de discos, o tilintar dos sinos dos templos, o barulho dos pratos de lata nas casas de arroz de banana. Sente cheiro de ghee, curry, cardamomo e óleo quente das barracas de vadai. Brickfields é um daqueles raros cantos de Kuala Lumpur onde um kovil hindu centenário, um vihara budista cingalês, um templo chinês e uma igreja metodista tâmil ficam a uma curta caminhada um do outro. A mistura é a história toda.

Onde comer e beber

Se Brickfields tem uma religião, é o almoço. O arroz com banana é a língua local, e a rivalidade na Jalan Scott é metade da diversão. No Vishal Food & Catering, nº 22, o banquete Chettinad é do tipo que faz você planejar a tarde em torno de uma segunda porção: arroz, papadum, caril, mutton varuval, flor de bananeira salteada e o que mais estiver com saída rápida naquele dia. É o tipo de refeição de cerca de RM6 que parece quase maldade chamar de barata, porque é muita comida e porque o salão está sempre cheio ao meio-dia.

Três portas adiante, o Vishalatchi Food Catering cobra um pouco mais – cerca de RM13 com um prato de carne ou peixe e chá – e os frequentadores dirão que a comida é mais refinada. A cozinha é do Tamil Nadu, com especiarias trazidas do sul da Índia, e o resultado é menos estridente, mais complexo, o tipo de refeição que você come devagar mesmo quando o lugar está lotado. Gosto que os dois rivais fiquem tão perto. Dá a Brickfields um pouco de teatro de rua sem complicação.

Para comida vegetariana, o MTR 1924 na Jalan Thambipillay é o que as pessoas mencionam com certa reverência. É a filial em KL do Mavalli Tiffin Room, centenário de Bangalore, e uma escolha do Michelin Bib Gourmand, o que é uma forma elegante de dizer que a dosa vale a viagem. A masala dosa custa cerca de RM12,50, a rava idli cerca de RM13 – fofa, macia e carregando a história de uma escassez de arroz dos anos 1940 – e o café coado chega espumoso e perfeito, como deve ser.

O Saravanaa Bhavan na Jalan Tun Sambanthan é a opção de rede confiável: dosa, idli e thali, sem drama, sem surpresas, apenas a refeição vegetariana sul-indiana estável que faz o bairro parecer prático e interessante ao mesmo tempo. Depois tem o Annalakshmi, escondido no porão do Temple of Fine Arts na Jalan Berhala, onde um buffet vegetariano pague-o-quanto-puder funciona desde 1986 com voluntários. É um daqueles lugares que mudam o clima de uma viagem. Você come o quanto quiser e dá o que achar justo, o que de alguma forma faz a comida parecer mais generosa.

E porque o almoço em Brickfields pode terminar com sobremesa sem ninguém reclamar, tem a Ah Keong’s ABC & Cendol na Jalan Padang Belia, uma barraca de marido e mulher com duas mesas que está há quase seis décadas no ramo. O ais kacang, cerca de RM4,50, é uma das melhores tigelas geladas da cidade, e o cendol faz exatamente o que deve depois de uma caminhada no calor. Sem firulas, apenas alívio.

O que fazer / o que ver

Os templos são a âncora aqui, e a melhor forma de entender Brickfields é caminhar entre eles. Comece pelo Sri Kandaswamy Kovil, recuado da Jalan Scott, um templo hindu shaivita centenário com um gopuram dravídico ornamentado coberto de divindades pintadas. A entrada é gratuita, funciona em horário amplo – aproximadamente das 5h30 às 21h30 – e fotos no interior são restritas, então este é um lugar para desacelerar, não para posar para a câmera. O ar ao redor do templo costuma estar carregado de flores e fumaça, e as grinaldas lá fora fazem parte da cena, não são decoração para visitantes.

A poucos minutos, na Jalan Berhala, o Buddhist Maha Vihara foi fundado pela comunidade cingalesa em 1894 e continua sendo o ponto focal das celebrações de Wesak em Kuala Lumpur. Sua procissão iluminada com lanternas é o desfile religioso mais antigo e maior do país, atraindo cerca de 100 mil pessoas. Mesmo em um dia comum, há uma sensação de escala e calma no local, a sensação de que o bairro tem espaço para mais de uma fé e mais de um ritmo.

Lá no alto do Robson Hill fica o Templo Thean Hou, de seis andares, um dos mais grandiosos templos chineses da região, com colunas vermelhas, dragões esculpidos e vista para o horizonte. A entrada é gratuita e é especialmente fotogênico ao entardecer, quando a cidade começa a brilhar atrás dele e as esculturas captam a última luz quente. Brickfields é cheia dessas mudanças abruptas: um minuto você está em um mercado de rua tâmil, no outro está olhando para um templo chinês no alto de uma colina.

A vida cultural não para na oração. O Temple of Fine Arts na Jalan Berhala é um centro de longa data para dança e música clássica indiana, com apresentações regulares. Dá ao bairro mais uma camada – não só comida e ritual, mas ensaio, performance e o trabalho lento de manter a tradição visível em uma cidade que gosta de andar rápido.

O prazer mais simples, no entanto, talvez seja a própria rua. Caminhe pela Jalan Tun Sambanthan e veja as grinaldas sendo enfiadas, explore as lojas de especiarias e tecidos, ouça a trilha sonora das lojas e deixe o distrito se revelar em pequenos detalhes cotidianos. Este é o tipo de bairro que recompensa mais o passeio sem rumo do que o planejamento.

Compras e mercados

Brickfields faz compras como Brickfields come: diretamente, diariamente, sem muita cerimônia. Ao longo da Jalan Tun Sambanthan e das vielas laterais, as lojas de saris e tecidos empilham seda e tecido com fios de ouro em pilhas densas e brilhantes. Balcões de joias captam a luz. Especiarias a granel são vendidas por peso, assim como produtos secos, incenso e artigos religiosos. Do lado de fora dos templos, os fazedores de grinaldas enfiam jasmim fresco e calêndula em oferendas, e se você quer uma das cenas cotidianas mais fotografadas do bairro, é essa: mãos trabalhando rápido, flores vibrantes contra a poeira e o colorido da rua.

É um bom lugar para comprar chá, salgadinhos, doces indianos e especiarias para levar para casa por uma fração dos preços de shopping. Não é varejo curado; é comércio de trabalho, o que é muito melhor. E se você quiser ar-condicionado, o Nu Sentral fica bem ao lado da KL Sentral, na beira do distrito, com as lojas de sempre, um cinema e uma praça de alimentação, ligado por passagem coberta para você nunca precisar pisar totalmente no calor. Esse contraste – comércio de rua centenário de um lado, shopping com teto de vidro do outro – é bem Brickfields.

Onde ficar em Brickfields

Brickfields faz sentido como base por causa do transporte em primeiro lugar e tudo o mais em segundo. Estar a uma rua da KL Sentral significa que o trem do aeroporto, LRT, MRT, KTM Komuter e monotrilho estão todos ao alcance fácil, o que é uma mão na roda se você chega tarde, sai cedo ou usa Kuala Lumpur como ponto de partida para Batu Caves ou Melaka. O bairro é mais funcional do que cênico, então venha pelo valor e pela conectividade, não pelo charme ou uma piscina com vista.

Os hotéis perto da KL Sentral e do Nu Sentral são os mais convenientes e refinados, com torres elegantes de alto padrão nesse aglomerado. Mais dentro da Pequena Índia, as hospedagens são mais simples e baratas, mais pousada do que boutique. Essa é a troca. Você tem o transporte, a comida, o acesso fácil à cidade, e em troca aceita que a área é sem glamour, às vezes em reforma, e definitivamente um bairro operário. Para muitos viajantes, é exatamente isso que atrai.

Como se locomover

Este é o bairro mais bem conectado de Kuala Lumpur, e o mapa importa menos que os nomes das estações. A KL Sentral fica na beira de Brickfields e liga o trem expresso do aeroporto KLIA Ekspres – 28 minutos sem paradas até o KLIA – além de LRT, MRT, KTM Komuter e trem interestadual, com o monotrilho acessível por uma passagem coberta através do Nu Sentral. A estação de monotrilho KL Sentral fica na própria Jalan Tun Sambanthan, e a estação Tun Sambanthan do monotrilho atende o extremo da Pequena Índia. De lá, são cinco minutos a pé atravessando uma rua até o coração das ruas de comida.

O distrito é compacto e plano, então, uma vez dentro, você cobre tudo a pé. É essa a ideia. Você pode ir de templo em templo, depois almoçar, depois a sobremesa, sem precisar de carro. Para lugares mais distantes, o monotrilho leva você a Bukit Bintang em poucos minutos, o Grab é barato e está em toda parte, e a KL Sentral é seu ponto de partida para bate-volta e trens em todas as direções. Brickfields não é um bairro que se conquista. Você simplesmente continua andando, e ele continua dando.